Пластиковая облицовка скутера, к сожалению, не отличается особой прочностью.
Битая обшивка - типична ситуация после падения. Но не надо
расстраиваться - впереди много часов интересной работы - и скутер будет
как новый.
(Кто не работал с эпоксидной смолой, найдет здесь полное руководство. Кто работал, может быть, найдет интересные тонкости)
Итак, что нужно для работы:
- 1. Эпоксидная смола, отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или авто-магазина)
- 2. Лента серпянка, метров пять (в любом стоительном магазине) или стеклоткань (смотри ниже) На самый крайняк - прочная ткань.
- 3. Касторовое масло (в загородной аптеке, в Москве, увы, - касторка в капсулах) - желателно.
- 4. Ацетон
- 5. Напильник, водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая)
- 6. Виниловая изолента (не матерчатая ) или скотч.
- 7. Полиэтиленовая посуда, деревянные палочки, оструганые "под отвертку".
далее потребуется
- 8. Полиэфирная шпаклевка
- 9. Специальный грунт для пластика (аэрозоль).
- 10. Автоэмаль (аэрозоль).
Также, настоятельно рекомендуется:
- - резиновые перчатки (а то будет как в "Полицейской академии" :-))
- - респиратор или марлевая повязка, на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль - страшная вещь!)
- - спирт или водка (самому отмываться от смолы)
- - куча чистых тряпок (для того же)
- - упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая куртка или пальто. (зачем - см. ниже)
- - в конце - пару бутылок пива (optional)
1. Подготовим поверхности. Пока родителей нет дома, снятый
пластик тащим в душ и моем с простым стиральным порошком в горячей
воде. Вязкую масляную грязь лучше смыть растворителем (не бензином)
перед этим поцессом - иначе ванна или душевая кабина сильно пострадают.
Далее вытираем (можно папиным полотенцем) и сушим. После этого,
вооружившись мощной лампой, осматриваем поверхность. Обычно,
повреждений оказывается больше, чем это было видно до мытья и при
дневном свете. Для начала определимся в типах повреждений. Обычно
бывает четыре типа: микротрещины, мелкие и крупные трещины, сколы на
краях, и крупные отколотые части (например, при падении или
столкновении). Микротрещины и мелкие трещинки сразу отмечаем
фломастером - потом их можно случайно не заметить. Поврежденные
места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном. Не
игнорируйте этот процесс - это действительно сказывается на прочности
склейки. Отдельная песня - сколы на краях и углах. Берем виниловую
изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны обшивки на место скола,
как-бы создавая опалубку для смолы . Матерчатую изоленту использовать
нежелательно - она намертво схватится со смолой, и потом ее придется
сошкуривать. Не надо стараться точно воссоздать форму отбитого кусочка
- потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка. Крупные осколки
ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч - с НАРУЖНОЙ стороны!). Мелкие фрагменты можно выложить мозайкой на скотче (в puzzle играли?), а уже затем ставим на места. В принципе - все. Приготовим смолу и серпянку.
2. Готовим смолу. Берем баночку со смолой и ставим ее в
теплую воду на несколько минут - тогда ее будет легче выливать из
банки. Берем посудинку (я использую пластиковую крышку от кофе Nescafe
Gold :-)) и льем в нее смолу. Добавляем отвердитель из расчета 1 часть
отверд. на 10 частей смолы и очень серьезно перемешиваем деревянной
палочкой. Далее вливаем 1-3 части касторового масла и опять мешаем
(смесь сразу станет мутной - не пугайтесь). Касторовое масло
желательно, но не является необходимым - она служит пластификатором,
т.е. после застывания масса становится более упругой и лучше держит
вибрации. Смолу можно немного разжижить, плеснув в нее перед
смешиванием немного ацетона. Не переберите с отвердителем - смесь может
вспениться, и придется начинать все сначала. О количестве. Состояние
смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до 4 часов (в зависимости
от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому мешайте столько,
сколько сможете использовать за 2 часа. Будет мало - намешаете еще.
И еще - ВСЕ делайте в резиновых перчатках. Смола -
Суперклей с большой буквы, и ваши руки для него не исключение. На
всякий случай, в первые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше
всего - спиртом или водкой (если не жалко :)). Позже - придеться
шкурить (почти шутка...).
3. Клеим !!! Дайте готовой смоле отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны. Все действо происходит со ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки. Микро-
и мелкие трешины. Тут просто. Обильно мажем смолу на подготовленное
(см.выше) место и тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек
серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу. Кусочки серпянки
должны хорошо пропитаться и перекрывать друг-друга (можно
крест-накрест). Двух-трех слоев серпянки тут достаточно. Средние и
крупные трещины. Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в
трещины. Тоже серпянка, только в 4-6 слоев, перекрывающих друг-друга.
Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой стороны. В
сильно нагруженых местах лучше, если вместо серпянки использовать
стеклоткань (кроме лицевой стороны). Сколы на углах и краях. Мажем
изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев
делаем что-то вроде заплатки на дырке. Не сремитесь полностью залить
смолой щель между серпянкой и изолентой - все равно часть смолы
вытечет. Позже, эта "выбоина" уйдет под шпаклевкой. "Мозайка".
Сидяшие мозайкой осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить
"узор", мажем смолой и втираем в трещины. Можно налить чуть разжиженой
смолы, и пожождать, пока она сама впитается в трещины. Серпянка (или,
тут лучше стеклоткань) очень аккуратно кладется большими заплатами в
3-4 слоя. Надежнее сделать это в два этапа - сначала заливаем смолой, а
спустя 16-20 часов, клеим стеклоткань. Старайтесь избегать пузырьков
воздуха и пустот. Не экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) -
мы НЕ КЛЕИМ в прямом смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем
лучше), а ДОБИВАЕМСЯ МОНОЛИТНОГО куска. Пока все! Теперь пьем первую бутылку пива, поминаем добрым словом Док.Коллапса, и идем отдыхать.
После всех операций, выдеживаем все наше хозяйство в течении 24 часов при температуре 18-25 градусов Температура
не критична, но следует помнить, что время отвердевания увеличивается
при низкой, и уменьшается при высокой температуре. Нетерпеливым можно
посоветовать духовку при 50-80 градусах. Главное - чтобы сам пластик и
скотч выдержали. В таком режиме полное отвердевание длится 12-14 часов.
Внимание! НЕлипкая поверхность - не факт, что все отвердело.
4.Опять готовим поверхность. День второй. Был день и
была ночь. Осматриваем содеяное прошлым днем. Правильно склееные детали
должны быть монолитными на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие.
Приступаем ко второй фазе работы. Если прошлой части мы добивались
прочности и "склеености", то сейчас мы заботимся уже о внешнем виде
нашего скуттера (навернувшийся спортбайк, как правило, ремонту уже не
подлежит, чoппер пластика не имеет вообще, жалкая облицовка эндуро из
жирной пластмассы и не крошится, - следовательно ремонту подлежат
только скуттера). Начнем... Полиэфирная шпаклевка - двухкомпонентная
субстанция, продается в автозапчастях. По хим.составу и прочности
подобна эпоксидной смоле, непрозрачна, может иметь цвет, пахнет
винилом. Идеально подходит под наше мероприятие. Я использую совковую,
стоит 20 р. на авторынке, упакована в жестяную банку с высокой крышкой
(под крышкой - тюбик отвердителя). Классная вещь, рекомендую.
Буржуйские ничем не лучше, но стоят 60-80 р. Также, потребуется
напильник, шкурка разного калибра, респиратор (вспомните потом мои
слова), и тот самый загадочный моток из куртки или старого пальто. Как
я знаю, плоской обшивки у скутеров не бывает. Поэтому, чтобы не
повредить обшивку еще раз, уже своими руками, надо правильно
расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из люмой куртки или
пальто и сверху надеваем деталь обшивки, например передний обтекатель.
Тряпье принимает форму детали и равномерно принимает все нагрузки от
наших рук. На лицевой поверхности видны подтеки смолы из трешин. Это
хорошо - значит смола точно попала внутрь трещин. Снимаем изоленту.
Одеваем респиратор, и аккуратно, сначала напильником, а затем шкуркой
удаляем подтеки. Также снимаем все задиры и швы "под ноль". Далее,
мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую поверхность. Затем
приготовливаем шпаклевку (по инструкции, там все просто). Помните про
перчатки. Время схватывания оной - максимум 20 минут, поэтому готовим
понемногу и непосредственно перед работой. Шпателем, (удобно
использовать пластинку из толстой жесткой резины), выравниваем все
вмятины и неровности. Лунки и ямки на бывших сколах заполняем
шпаклевкой как-бы "с горкой". После первого прохода ждем около часа, и
смотрим, что получается. Где взяли лишку - сошкуриваем, недобор -
дошпаклевываем. Когда показалось, что все закончено, даем выдержку
часов на 12. Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем
все "нулевкой". Поверхность должна быть гладкой на ощупь и иметь
идеальную форму. Надоело? В принципе, теперь можно покрасить краской из
балончика и спать спокойно.
Ниже - для ценителей и просто неленивых людей.
Грунт специально для пластика. Создает прочную основу для краски и
высвечивает неровности после шпаклевки. Продается в банках или
аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета. Предпочтем аэрозоль. Тонким
слоем наносим на поверхность. Главное хорошо начать и закончить.
Делается так: хорошо взболтав, до стука шариков в баллоне, начинаем
распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю
грунта на окрашеваюмую поверхность. Старайтесь не лить много - будут
подтеки. Закончив, переводим струю на картон и только после этого
отпускаем кнопку балончика. Таким образом, вы не получите "плевка"
грунта в начале и конце распыления. Распылять надо с 20-30 см и под
прямым углом к поверхности. (Та же технология относится к любой краске
и грунтам, которые требуют распылкения). Даем просохнуть и смотрим
на результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не
заметные ранее. Выступы сошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем.
После исправления, грунтуем повторно. И так до тех пор, пока все
неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток. Окраска.
Оптимально - отдать в покраску в автосервис. Там специальное
оборудование и геммороя меньше. Но нас радует процесс. Извольте.
Рекомендовать какую-либо краску не буду. Дело вкуса и опыта. Замечу
только, что любой метталик "фирменно" выглядит при "самопальном"
нанесении из балончика. Благо, сейчас его бывает до 30 цветов и
оттенков. Наносить надо очень тонкими, "прозрачными" слоями, но
несколько раз, давая полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать
при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте как следует
просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной "скорлупе"
автополиролью. Далее следует заключительная бутылка пива.
Вот собственно и все...
Примерная смета на материалы для тотального ремонта всех элементов (Цены авторынка у пл.Окружная) -Смола ЭПД - 25 руб. -Серпянка - 13 руб. -Шкурка - 4 руб/лист -Ацетон - 12 руб. -Шпаклевка - 20 руб. -Грунт - 140 руб/балончик -Краска "метталик" - 110 руб/балончик -перчатки силиконовые с подкладкой (удобные!) - 18 руб -респиратор - 20 руб -пиво "Балтика" 3 - 7 руб
Выходит около 30 баксов. Сравните со стоимостью нового комплекта облицовки в магазине.....
..... и одевайте перчатки!
Способ 2
Во первых, надо найти армирующий материал. Это бронзовая
сетка (я паял латунной), которая должна быть не слишком толстой,
нежесткой, но держать форму после деформации. Толщина - где-то 0,1-0,2
мм. На этом этапе, берем ноги в руки или, если жужик на ходу, суем его
под задницу и мчимся на рынок, прочесывать, так называемых, "дедов” в
поисках нужного материала. Почему, собственно, нужна бронза? Она хорошо
прогревается, паяется, не ржавеет. Я счел, что тем же параметрам
соответствует латунь (просто нашел такую сетку). Так же это может быть
медь. Видел сетку из нержавейки, но прогревается она хуже, да и
жестковата, хотя при наличии отсутствия других вариантов - она тоже
подойдет.
С первым этапом вроде все.
Этап второй.
Собранный жужик паять неудобно, как минимум. Снимаем весь пластик,
который подлежит ремонту и моем его. С чистыми вещами работать
приятнее. Зачищаем все дефектные места до чистого пластика (сколы и
трещины по периметру, на расстоянии примерно мм 5 от края). Берем
армирующий материал (ту самую сетку) и нарезаем его на полоски шириной
7-10 мм. Желательно не использовать на этом этапе любимые мамины
маникюрные ножнички - она этого не оценит. Включаем в розетку
электропаяльник (что? нет паяльника? надо срочно найти!), который
помощней. Пока он греется, берем пластмасску, стараемся придать ей
первозданную форму, кладем на трещинку полоску сетки, перекрывая ее обе
стороны, и паяльником прижимаем последнюю к первой. Таким образом
пропаиваем все швы. Замечание. Начинать надо с ЛИЦЕВОЙ стороны. На
тонкой пластмассе с оборота выступит бугорок, который можно слегка
загладить паяльником. Толстую пластмассу можно пропаять и с оборота. На
шве лучше сделать ямку, чем оставить бугор - яма потом заполнится
шпатлевкой. Чтобы убрать бугор, придется повозиться больше.
Далее следует шпатлевка и покраска - эти этапы не отличаются от уже
описанных и повторяться на них, думаю, нет особого смысла. При работе с
пластмассой, руки после бутерброда с колбасой, таранки, селедки - лучше
помыть, а не вытирать о детали. Работать нужно в хорошо проветриваемом
помещении - горячая пластмасса издает не очень полезные испарения.
Плюсы (по крайней мере для меня). Не увеличивается толщина детали.
Несложно придать детали первозданный вид даже с двух сторон - у меня,
например, передняя облицовка открыта с двух сторон. Скорость - за день
возможно пропаять и прошпаклевать полскутера. Минусы - мной пока не
отмечено, кроме того, что довольно сложно собирать мелкие осколки, хотя
и возможно.
Источник: http://kirill1542.narod.ru/plastik.html |